Les animaux communiquent entre eux. Pour preuve, regardez cette technique de broutage utilisée par cette orignal.e: ne vous fait-elle pas penser à l'ours en mode autruche ? J'espère que son taux de réussite à elle est au moins tout aussi important !

Bon, il faut bien qu'il y ait des inconvénients à venir pendant la belle saison. Clairement, à Denali, il y a beaucoup trop de monde. Heureusement, les autorités ont décidé de fermer aux particuliers la plus grande partie de la route qui s'enfonce dans le parc, laissant uniquement rouler les bus touristiques. Le revers de la médaille: ces bus sont de plus en plus nombreux et dénaturent la beauté de Denali. Les infrastructures poussent comme des champignons et l'ambiance n'est plus vraiment sauvage. Sur la portion de route ouverte aux véhicules, la moindre observation d'un animal crée des bouchons sans limite, des voitures arrêtées n'importe comment et les selfies justifient les comportements irresponsables envers la faune mais aussi les paysages. Alors, il faut pousser la visite un peu plus loin, sortir de son véhicule et entamer une randonnée: là, on commence à s'immerger, à entrer en osmose avec les éléments, loin de la foule polluante et sonore.

Suffisamment d'articles de blog et de site reprennent l'épopée de McCandless. Pour beaucoup de jeunes, Into the Wild est devenu un chemin à suivre, une philosophie, voire un besoin vital. Ils se lancent à l'assaut de leur rêve commun, le pèlerinage sur le stampede trail pour gagner le fameux bus vert, le "magic bus" où s'était installé leur héros. Depuis la sortie du film, c'est une invasion de baroudeurs que connaît le site. Pourtant, le sentier requiert une certaine préparation et le trek n'est pas sans danger. Il nécessite en général deux jours de marche et surtout, le passage d'une rivière particulièrement dangereuse, la Teklanika, qui fut à l'origine de la mort de McCandless en 1992. Plusieurs visiteurs se sont fait surprendre et sont morts noyés, le dernier remonte à l'été dernier: une jeune femme de 24 ans, en voyage de noce, s'est fait emporter par le courant... 

En tant que guides, avec Hélène, nous souhaitions proposer une petite balade surprise à nos clients, n'ayant pas beaucoup gambadé durant le voyage: comme le parc de Denali est très visité, nous envisagions de leur faire découvrir le début du sentier de Stampede, histoire de se dégourdir les jambes dans un environnement pour le moins into the wild. En fait, il y a très peu de sentiers de randonnée dans la région en dehors de celui-ci. Mais, ne connaissant pas l'état de ce chemin, il nous fallait aller le découvrir en "éclaireurs". Le mot est assez juste finalement, car c'est vers minuit que nous avons enfin eu l'occasion de nous y rendre sans les clients. La Stampede road part de la Parks highway au nord du village de Healy. D'abord bitumée, elle devient gravillonnée. L'obscurité n'était entravée que par la lune et nos phares. Le silence, seulement par notre bruit de moteur. Au bout d'un bon quart d'heure, nous arrivons tout au bout de la route se terminant en cul-de-sac pour laisser place au fameux sentier Stampede trail. Et là, quelle ne fut pas notre surprise de voir une sorte de terrain vague occupé par des mobil-homes et minivans, des tentes et des camping-cars. Certains s'étaient installés confortablement autour d'un feu avec des bières et semblaient attendre leur départ sur le sentier. Leurs cris résonnaient bien loin dans la toundra.

Nous avons tout de même coupé le moteur et entrepris un début de balade pour tâter le terrain. Très vite, des phares puissants arrivent d'en face: c'est un énorme 4x4 qui s'en revient d'on ne sait où... côté terrain, d'immenses flaques noient le sentier sur plusieurs dizaines de mètres, nous contraignant à le contourner par les terrains très marécageux. Autant dire, une avancée délicate et à ne surtout pas entreprendre sans grosses chaussures ou bottes. Malgré tout, l'aventure nous anime. Éclairés par la lune, aidée seulement par notre frontale en cas de nécessité, nous évoluons dans une nature où les ours peuvent surgir à tout moment. Cette pensée fait frissonner.

La Dalton highway, ou la route des extrêmes. Son histoire est commune avec celle de la découverte d'immenses gisements de pétrole à Prudhoe Bay. Construite en 1974 comme route d'approvisionnement pour l'oleoduc qui relie Valdez à Prudhoe Bay, elle part de Livengood, à quelques bornes au nord de Fairbanks, et se termine à Deadhorse. L'hiver, la dernière partie de route, entre Deadhorse et Prudhoe Bay, est une route de glace empruntée par les poids lourds autorisés pour ravitailler les stations de forage.

Cette route mythique, couverte de graviers ou de terre (hormis sur les 175 premiers kms), traverse le cercle arctique et seulement trois villages: Coldfoot et Wiseman (moins de 20 habitants) et Deadhorse (25 résidents permanents mais nombreux saisonniers). Ces étapes offrent des solutions d'hébergement pour les motards et autres en quête d'aventure...

Moi, j'aimerais bien aller y faire un tour. Histoire d'en montrer le préambule à nos clients, nous nous rendons au nord de Fairbanks, en s'imaginant ne plus s'arrêter avant l'océan...

Après avoir rêvé du Grand Nord en s'échappant le temps de quelques heures sur les prémices de la Dalton highway, nous laissons notre groupe à l'aéroport de Fairbanks. Presque 3 semaines se sont écoulées depuis le début du voyage à Juneau. Suffisamment longtemps pour avoir la tête remplie de cartes postales, de moments d'émotion, de contemplations, de joies et de découvertes. Être guide apporte son lot de satisfactions mais aussi de difficultés, et c'est un petit challenge de laisser repartir son groupe avec des sourires sur tous les visages. Je crois que c'est chose faite :-)

Pour l'heure, nous devons rapporter les vans à Anchorage, et avons donc une belle journée de route devant nous. Histoire de re-traverser ces paysages de rêve. Et, chose étonnante, le parc de Denali ne se présentera plus du tout sous les mêmes couleurs qu'il y a 3 jours. Déjà, la plupart des visiteurs sont repartis. Les boutiques et restaurants ont fermé. Et puis, le climat s'est amplement rafraîchit, Il a neigé sur les sommets, et les plaines s'ornent de couleurs moins chaudes.